10 SEPTEMBER VIERT DE VERJAARDAG VAN KARL LAGERFELD - ONTWERPER, FOTOGRAAF, UITGEVER, DOUCHE EN ZAKENMAN. ZELDZAAM LEUK LAND BINNEN DE WERELD VAN DE MODE ZO VEEL HANDIGE EN VEREISTE BESLISSINGEN, ZOALS DIT DUITS, EEN PUBLIEK DONKERE GLAZEN VERWIJDEREN.
Man antenne
De toekomstige keizer van high fashion werd geboren in 1933. De vader van Karl, Otto Lagerfeld, was de eerste producent van gecondenseerde melk in Duitsland, en zijn moeder, Elizabeth Balmann, de dochter van een lokale partijleider in het centrum. Naast Karl werden zijn oudere zus Marta en dochter Otto uit het eerste huwelijk van Thei in het gezin grootgebracht.
"Ik begon te lezen vanaf de leeftijd van zes, de eerste boeken waren The Iliad and The Song of the Nibelungs. Duitse mythen maakten me enorm bang en Homer had een serieuze impact, zeg maar, mijn persoonlijkheid gevormd," vertelde couturier de schrijver Frederick Beggeder in 2010 . Volgens hem leerde de maestro een stropdas te strikken en manchetknopen vast te maken op 11-jarige leeftijd. Na een privéschool in zijn geboortestad Hamburg, vervolgt Karl Lagerfeld zijn studies aan het Paris Lyceum of Arts, genoemd naar Michel Montaigne. Daar nam hij in 1954 deel aan een wedstrijd aangekondigd door IWS (International Association of Wool Manufacturers) en ontving niet alleen de eerste prijs voor een schets van een vrouwelijke jas, maar ook een uitnodiging om te werken als assistent bij Pierre Balmain. Deze Franse couturier, gepromoot door Gertrude Stein, met een architecturale opleiding, werd omhuld door toen Marlene Dietrich, Catherine Hepburn en de hertogin van Windsor, die actief de New Look-stijl implementeerden die door Dior werd uitgeroepen. Balmain leert Karl niet alleen kostuums te tekenen, maar ze ook te naaien als een professionele kleermaker.
In 1958 werd Karl Lagerfeld de art director van een van de oudste Franse modehuizen, Jean Patou. De contractvoorwaarden voorzien in het creëren van twee collecties per jaar. Lagerfeld tekent zijn eerste twee uur durende show met Roland Karl en faalt. De catwalk brult, meldt het persbureau UPI dat de 25-jarige ontwerper 'de zaak te subjectief en radicaal heeft benaderd'. De gelijkenis met de vorige collecties van het huis wordt niet getraceerd, van de lengte van cocktailjurken en de diepte van de avondhals, zelfs verslaggevers die gewend zijn aan alles krijgen een brok in hun keel. Maar Patou behandelt dit alles neerbuigend, aangezien Karl het belangrijkste deed - hij bedacht en visualiseerde een fundamenteel nieuw silhouet "K" - recht voor en uitlopend van achteren op en neer vanaf de dunste taille.
Bij de lente-rokshow van Jean Patou uit 1960 beoordeelde de toenmalige modeontwerpster Vogue Kerry Donovan het als de kortste in Parijs. "Dit is niet langer een couture, maar een uiterst slimme en nauwkeurige marketingbeweging ontworpen voor de toekomst van massaproductie", schrijft iemand die Lagerfeld later zelf de beste expert in zijn vakgebied noemt. En inderdaad, in slechts een paar jaar zullen minirokjes lang duren, zo niet voor altijd, om de wereld te veroveren. Patou's derde en laatste collectie van Carl is eindelijk een succes. Het meest herinnerd zijn de originele satijnen hoeden die het gezicht gedeeltelijk bedekken, die de auteur "klappen" noemt.
"Ik raakte verveeld met hen en ik vertrok," verklaarde de couturier zijn breuk met Jean Patou. "Ik wilde mijn opleiding voortzetten, maar er was gewoon nergens. Ik bracht twee jaar op de stranden door."
In 1963 nodigt een vriend uit Texas, Evan Richards, Carl, die grondig verbrand en leeggelopen is, uit om aan het merk te werken dat hij zojuist heeft gemaakt. Vrienden verzinnen samen 90 jurken, lenen diamanten uit de Catherine the Great-collectie bij Harry Winston en openen een driedaagse continue fiesta Romeinse boetiek. Vervolgens worden Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida en prinses Marcella Borghese klanten van het Huis van Tiziani. Lagerfeld werkte tot 1969 met dit merk samen - al onder zijn echte naam, die journalisten aanvankelijk schaamteloos vervormen.
Sinds 1964 begint Karl een freelance-samenwerking met andere modehuizen - Chloé, Curiel, Fendi. Hier is hij niet langer verplicht om hele collecties te maken - op zijn minst een paar items die gewicht en nadruk toevoegen aan jaarlijkse shows. Tijdens het defile van het Italiaanse merk Curiel in 1970, kleedt Lagerfeld blonde mode-modellen in korte zwarte fluwelen shorts, en deze beslissing wordt niet minder baanbrekend dan de door hem voorspelde minirok. Ongeveer 10 jaar blijft in de modewereld tot de volgende "K-revolutie". Deze doorbraak zal de legging zijn die de meester heeft uitgevonden als de creatieve directeur van Chanel House. "Ik kreeg het gevoel dat ideeën in de lucht hangen en ik vang ze gewoon als een televisie-antenne," merkte de kunstenaar later op.
De nieuwe jurk van de keizer
In 1974 lanceerde Karl Lagerfeld zijn eigen herenkledinglijn in Duitsland - KL Impression - en tien jaar daarna opende hij zijn eigen modehuis in Parijs. Maar zoals elke maker, wordt hij geleidelijk nauwer binnen de grenzen van het podium, en de meester beheerst nieuwe genres. Sinds de jaren 80 geeft hij les in modelleren aan de Weense Hogeschool voor Toegepaste Kunsten.
Als kostuumontwerper werkt hij samen met een aantal theaters. Volgens zijn schetsen worden Berlioz 'Trojaanse paarden', de 'Komedie van verleiding' van Schnitzler in het Weense drama, 'Moeilijk karakter' van von Hoffmannsthal op het festival van Salzburg opgevoerd in La Scala. In Carmen's jurk uit Lagerfeld wordt operadiva Maria Callas opgenomen in een autobiografische documentaire, terwijl Madonna en Kylie Minogue de concertkasten van de meester bestellen voor hun wereldreizen.
Geavanceerde in het organiseren van zijn defile, probeert Carl in 2013 zichzelf als de regisseur van een zwart-wit korte film over Coco Chanel met Keira Knightley in de titelrol. Als acteur speelt de meester in de realityshow Signé Chanel uit 2005.
In 1980 illustreert Lagerfeld het verhaal van de 'Nieuwe jurk van de koning' van Hans Christian Andersen. Karl's interesse in het publiceren van boeken is niet beperkt tot illustraties. In 2000 richtte hij de 7L Publishing House op en opende de gelijknamige boekhandel in Parijs. De persoonlijke bibliotheek van de meester heeft momenteel 300 duizend delen - voornamelijk boeken over de kunstgeschiedenis. Een eigen parfumlijn voor een modeontwerper vandaag is niet iets unieks, maar het was Karl die in 2012 op het idee kwam om parfums te creëren met de geur van een vers gedrukt boek - Paper Passion.
Couturier raakte eind jaren tachtig geïnteresseerd in fotografie, toen ze nog uitsluitend filmden. Hij verkocht foto's in Harper's Bazaar, Numéro, Vogue, in de baan van populariteit Claudia Schiffer en zangeres Mariah Kerry gebracht. Voor het 23e nummer van Visionaire Magazine, dat sinds 1991 in New York verschijnt, maakt Carl een sessie "The Emperor's New Dress", waarin Amber Valletta, Linda Evangelista, Karen Elson en Alex Lundquist, acteur Rupert Everett, actrice Julie Delpy, Minnie met een ster spelen Bestuurder, Lisa Marie en Demi Moore, ontwerper Marc Newson en balletdanser Nikolai Hubbe. De meester herhaalde een soortgelijke prestatie in 2010 toen hij de Order of the Legion of Honor uit handen van Nicolas Sarkozy ontving en toen het merk Pirelli de nieuw gemaakte heer zijn volgende kalender bestelde.
"Ze waren in feite de eersten die de technologie van virale reclameaanvallen gebruikten", legt Lagerfeld uit aan Begbeder. "Aanvankelijk bracht Pirelli deze kalenders uit voor gewone mensen - automonteurs en vrachtwagenchauffeurs, maar al snel werd de publicatie een belangrijk evenement in de kunstwereld." Het concept van de kalender van 2011 was de mythologie geliefd bij de meester van kinds af aan. De rollen van de godinnen gingen naar Julianne Moore, Lara Stone, Daria Verbova, Natasha Poly, Iris Strubegger, Isabel Fontana en anderen. Voor een driedaagse sessie in zijn studio in Parijs, creëerde Carl speciaal een collectie sieraden en reproduceerde hij zorgvuldig de rest van de antieke rekwisieten - helmen, schilden, kransen.
"Acteurs en modellen zijn moderne goden die het huidige idee van schoonheid belichamen," zei de auteur tijdens de ceremonie van de kalenderpresentatie in Moskou. "Ik hoop dat ik erin geslaagd ben de kanonnen van oude beeldhouwkunst in fotografie te vertalen. Fotografie is voor mij niet alleen een hobby, het is werk, maar dat is het "waarvoor ik me inzet, ben ik gewend te doen met maximaal rendement."
Bewaak de schoonheid
Nadat de Parijse appartementen van Lagerfeld de pagina's van de Architectural Digest hadden bereikt, voelde de maestro de smaak van het ontwerp van ruimtes. In 2010 verspreidde de wereld het nieuws van de bouw van het 'Fashion Island' als onderdeel van de kunstmatige archipel van de Wereld in de Verenigde Arabische Emiraten. De ontwikkelaar van Dubai Infiniti Holding koos Karl Lagerfeld als de hoofdarchitect van het project en, zo niet voor de volgende oliecrisis, zou een rijk in eilandstijl met drie hotels, anderhalfhonderd villa's, op zijn minst een aantal boetieks, SPA-salons, restaurants en cafés gasten hebben gehost vandaag.
"Dubai doet me denken aan een bloemknop die op het punt staat te bloeien om te veranderen in een nieuw wereldcentrum van esthetiek, mode en design," merkte Karl Lagerfeld tien jaar geleden op. Zoals we zien, komt deze voorspelling geleidelijk uit.
Vandaag, op 83, blijft Carl verbazen, en met benijdenswaardige frequentie. In juni gaven Eddie en Jules Trump de Kaiser de opdracht om twee recreatieve lounges te ontwerpen in de Estates bij het Acqualina condominium in aanbouw in Miami. In juli startte de meester het project van aangepaste sneakers van Lagerfeld, dat elke internetgebruiker volgens persoonlijke voorkeuren kan bestellen. Deze schoenen kosten 200 tot 9.000 euro.
De buitengewone verstaanbaarheid van de couturier voor moderne informatietechnologieën is aangenaam opvallend: immers, zelfs zijn geliefde Birmese kat, Karl Schupett, die hij vergelijkt met Greta Garbo, heeft zijn Facebook-accounts, Instagram en Twitter. Naar eigen zeggen brengt de meester veel tijd op internet door. Hier verdedigt Lagerfeld ook actief het principe: een publieke persoon moet in de eerste plaats voor zichzelf zorgen. Heidi Klum, Adele, Pippe Middleton en alle Russische mannen, met uitzondering van de vriend van Naomi Campbell, hebben ooit van de Kaiser gekregen.
Lagerfeld moedigt ook aan om in goede fysieke vorm te blijven door persoonlijk voorbeeld - in 2001 wendde hij zich tot Dr. Jean-Claude Udre en met behulp van zijn speciale dieet Spoon Light (dat voorziet in de afwijzing van zoete, vette, bonen, bepaalde soorten fruit en kazen , beperking van het gebruik van vlees en plantaardige olie en inclusief additieven van algen en cactussen), verloor 42 kilogram per jaar en past tienerbroekje maat 46 uit (dat het vandaag nog steeds draagt).
De aandacht voor de massamarkt die Lagerfeld sinds 2004 toont toen hij een contract tekende met het H&M economy class label, is verre van alleen een bedrijfsstrategie waarmee je veel meer geld kunt verdienen dan het podium geeft. Lagerfeld verzadigt de markt met echt stijlvolle, hoogwaardige en tegelijkertijd betaalbare producten en bevordert de massasmaak, waardoor de wereldbevolking een beetje beter wordt.
"De Grieks-Romeinse cultuur was inherent aan de ethiek van schoonheid, die we hebben verloren," betoogt de meester over zijn favoriete onderwerp. "Ik denk dat we allemaal moeten terugkeren naar de gedisciplineerde schoonheid van de oudheid."
